Peindre le PLA : secrets, trucs et astuces pour peindre vos impressions 3D

Une couche d’apprêt (ou une sous-couche) donnera à votre impression 3D un aspect vraiment professionnel, en plus de faciliter l’application de la peinture pour un fini impeccable. Cela aide non seulement à cacher tous les défauts, surtout lorsque vous visez un objet quasi parfait, mais cela aide aussi la peinture à s’accrocher au modèle.

Si vous avez eu pour hobby de peindre des maquettes, la peinture semble coller facilement sur celles-ci. C’est parce que la plupart d’entre elles sont fabriquées à partir d’un plastique appelé polystyrène choc (HIPS). Le plastique fonctionne très bien avec les solvants présents dans de nombreux apprêts et peintures, ce qui permet à la peinture de « s’accrocher » au plastique, ce qui crée un lien fort. Cela ne se produit pas aussi facilement avec le PLA, un apprêt de bonne qualité est donc absolument essentiel pour empêcher que la peinture s’écaille ou se décolle facilement.

Vous pouvez utiliser un apprêt pour maquette ou chercher un apprêt de remplissage, que l’on trouve souvent dans la section automobile des magasins, comme la sous-couche plastique en bombe aérosol de Rust-Oleum. En ce qui nous concerne, nous avons une préférence pour l’apprêt en spray, car cette méthode permet de couvrir rapidement toute la surface de manière uniforme. Quand aux apprêts au pinceau, ils conviendront mieux aux petites retouches.

Pour appliquer l’apprêt :

1. Mélangez l’apprêt : le but est de dissoudre les pigments dans le solvant en faisant tournoyer le spray dans un mouvement circulaire pendant quelques minutes, jusqu’à ce que vous entendiez la bille rouler à l’intérieur de la bombe. Évitez de secouer la bombe, car cela peut entraîner la formation de bulles en surface lors de la pulvérisation.
2. Vaporisez la première couche : tenez le spray à 20 ou 30 cm de la pièce et pulvérisez par petits coups rapides. Faites tourner l’objet à mesure que vous vaporisez. L’idéal est de fixer le modèle sur un genre de support (montrez-vous créatif !) pour faciliter le processus. Attention à ne pas vaporiser trop longtemps pour éviter les accumulations de matière.
3. Inspectez la première couche : vérifiez si certaines zones nécessitent un ponçage ou un limage supplémentaire. Si vous devez reponcer un peu, pensez à bien enlever toutes les poussières restantes avant de vaporiser l’apprêt à nouveau. Vous devrez peut-être alterner entre le ponçage et la pulvérisation de l’apprêt jusqu’à obtenir une surface lisse.
4. Éliminez les imperfections : si nécessaire, appliquez du mastic à l’aide d’un racloir pour effacer les petits défauts. Étalez-le sur toute la surface de la pièce pour combler les trous, mais veillez à ne pas noyer les petits détails. Une fois le mastic appliqué, attendez environ 15 minutes qu’il ait durci, puis commencez à poncer.
5. Vaporisez la dernière couche : ajoutez une deuxième sous-couche en mouvements rapides et légers.Évitez d’ajouter une couche trop épaisse, au risque de perdre les détails les plus fins. La meilleure technique consiste à balayer la pièce par à-coups rapides. Cette méthode empêche la peinture de s’accumuler et de couler.

Laissez sécher l’apprêt avant d’ajouter des couches supplémentaires si nécessaire. En général, deux couches suffisent pour obtenir une surface propre.

Les deux premières couches doivent être très légères, puisqu’elles ne doivent servir qu’à améliorer l’adhérence des couches suivantes. Notez que certaines personnes se contentent de l’apprêt, sans couche de peinture supplémentaire, car il suffit déjà à lui seul à offrir une belle finition.

Après votre dernière couche d’apprêt, votre pièce est prête à être peinte.

Une fois votre modèle correctement apprêté, vous pouvez passer à la peinture. Même si on peut utiliser des peintures acryliques, des vernis et des laques sur le PLA, lisez bien l’étiquette pour éviter les solvants particuliers utilisés dans certaines peintures. Évitez toute peinture ou tout revêtement, en particulier certaines peintures en aérosol, qui répertorient l’acétone comme solvant principal, car elle peut endommager le PLA.

Les acryliques, incontournables pour la plupart des amateurs

Selon les solvants qu’elles contiennent, toutes les peintures n’appartiennent pas à la même catégorie. Les plus courantes sont les peintures à l’huile, les vernis, les laques et les acryliques, qui pour la plupart fonctionnent bien avec le PLA. Si vous débutez, nous vous conseillons la peinture à l’acrylique, qui sèche vite, qui est disponible dans une vaste gamme de couleurs et de finitions et qui se nettoie bien à l’eau.

Et vous allez aussi devoir choisir votre outil entre le pistolet, le pinceau et la bombe de peinture en spray. Le pinceau reste l’option la moins chère, mais il faut des doigts de fée pour obtenir une couche régulière de peinture, sans parler des petites bulles, accrocs, ou taches qui peuvent apparaître. Le pistolet à peinture, quant à lui, coûte cher et n’est pas évident à manipuler pour le premier venu.

Il nous reste enfin les peintures en spray, qui ont l’avantage d’être à la fois faciles à utiliser et peu onéreuses.

Les vernis, pour le peintre avancé

Les vernis sont des peintures à base de solvants qui offrent une finition plus dure et plus résistante une fois durcis. Ils constituent une excellente option pour les modèles susceptibles d’être manipulés plus fréquemment, ou bien pour obtenir un look très brillant. Bien qu’ils soient durables, excellents pour les finitions brillantes et qu’ils adhèrent bien, ils présentent certains inconvénients. Ils dégagent une forte odeur, nécessitent des essences minérales ou des diluants spécifiques pour le nettoyage, et ils mettent plus de temps à sécher.

La laque, pour les pros de l’aérographe

Une fois que vous aurez suffisamment progressé dans la peinture de modèles pour investir dans un aérographe, vous passerez probablement aux laques. Elles sont elles aussi à base de solvant et offrent les temps de séchage les plus rapides et une finition très durable. Alors que les laques de loisir ont des solvants compatibles avec le PLA (des marques telles que Tamiya et Mr. Color), les laques industrielles peuvent contenir des solvants qui abîmeront le PLA. Évitez le dichlorométhane (DCM), le tétrahydrofurane (THF) et l’acétate d’éthyle dans toutes les peintures laquées.

Les laques sont très prisées chez les modélisateurs avancés, en particulier pour l’aérographe, car leur consistance fine est excellente pour préserver les petits détails de surface. Les émanations de ces peintures sont particulièrement fortes (il faut porter un masque et s’assurer d’une excellente ventilation), et elles peuvent potentiellement endommager le plastique si elles sont appliquées trop fortement sans une bonne protection d’apprêt.

Attention : si vous n’êtes pas sûr d’un type ou d’une marque de peinture en particulier, testez-la d’abord sur une impression défectueuse ou un bout de PLA mis au rebut. Vaporisez ou appliquez-en une petite quantité et voyez comment le plastique réagit au bout de quelques heures.

Marqueurs peinture, pour faciliter les détails

Alors que les pinceaux et les peintures en aérosol (ou aérographe) sont les compagnons ordinaires de la peinture sur modèles, le marqueur peinture est idéal pour le confort, le contrôle et la simplicité. Les marqueurs ne se substituent pas nécessairement aux autres méthodes, mais constituent d’excellents outils complémentaires pour des tâches spécifiques, telles que le détail avec un marqueur peinture métallique ou de petites lettres ou symboles faits à la main. Et ce qui est bien, c’est qu’on ne peut pas renverser de marqueur peinture !

Si vous utilisez des marqueurs, vous ne pouvez pas faire l’impasse sur l’étape de la couche d’apprêt. La couleur peut tacher les impressions PLA brutes.

Même si les marqueurs à base d’alcool peuvent faire l’affaire avec un travail de préparation approprié, les marqueurs de peinture acryliques sont une option nettement préférable et bien plus facile pour le PLA. Des marques comme Posca, Gundam Marker, Liquitex et même Sharpie (à savoir les marqueurs de peinture à base d’huile et les nouveaux marqueurs créatifs acryliques à base d’eau de cette société, et non les marqueurs Sharpie standard).

Une fois l’apprêt parfaitement sec, vous pouvez colorer votre modèle. Vous constaterez que les marqueurs se comportent beaucoup plus comme ils le feraient sur du papier à dessin. La couleur sera plus vive, les lignes seront plus nettes et vous pourrez même mélanger les couleurs efficacement.

Comme l’encre est toujours sujette aux taches ou à l’usure au fil du temps, il est essentiel de protéger votre travail avec une couche transparente, par exemple une couche acrylique transparente en aérosol. Appliquez plusieurs fines couches uniformes, en respectant bien le temps de séchage de chacune avant d’appliquer la suivante. Cela protégera l’encre et donnera à votre modèle un aspect professionnel et fini.

À ce stade, vous devriez avoir une bonne idée de la finition que vous essayez d’obtenir. Pour le reste, l’étape de la peinture est assez similaire à celle de l’apprêt.

Vous aurez besoin des outils suivants :

• Scotch de peintre : ce produit adhère fermement aux surfaces et se détache proprement. Il vous permettra de masquer les zones que vous ne souhaitez pas peindre et évitera que la peinture ne s’infiltre en dessous. Utilisez un objet dur, comme une carte bancaire, pour faire pénétrer le scotch dans les plis de votre modèle.
• Peinture en spray : nous conseillons les peintures en spray Tamiya, car elles existent dans une grande variété de couleurs et de finitions, et elles fonctionnent bien avec le plastique.

Pour appliquer la peinture :

1. Appliquer les premières couches : faites tourner le modèle et vaporisez rapidement, avec la buse près de la surface. Vous pouvez commencer par deux couches légères et terminer par trois ou quatre passages plus lourds, en attendant 5 à 10 minutes à chaque fois pour éviter que la peinture coule. Si vous voulez peaufiner davantage, vous pouvez polir et lustrer la dernière couche pour obtenir une surface lisse qui aura l’air plus brillante sous la couche transparente, mais ceci reste facultatif.
2. Ajoutez les couches de finition : masquez les zones de votre choix pour protéger les détails, et ajoutez les couches de finition. Voyez-les comme des couches superposées aux couches précédentes. Les première et deuxième couches seront plus visibles si la couche de finition est plus fine, mais entre les applications, laissez la peinture reposer quelques minutes et observez si la couleur est suffisamment saturée.
3. (Facultatif) Terminez par une couche transparente : il s’agit de « sceller » la peinture, de protéger la surface et d’obtenir la brillance souhaitée. Appliquez la couche transparente en une ou deux couches fines et régulières, en attendant environ 10 minutes entre chaque application. À ce stade, votre peinture est terminée, mais vous pouvez encore polir votre pièce avec de la cire ou un produit spécial, si vous voulez une finition très brillante.

Laissez la peinture sécher toute la nuit et nettoyez la pièce le lendemain à l’aide d’un chiffon.

Voici quelques remarques supplémentaires à garder en tête :

• Masquage : retirez le scotch de peintre juste après l’application de l’apprêt ou de la peinture pour vous assurer que les bords restent nets et précis. Lors de l’application, ne vous inquiétez si vous recouvrez le scotch, il est fait pour empêcher la peinture de s’infiltrer.
• Première couche : la première couche permet d’éteindre la couleur neutre de votre apprêt, elle est recommandée si vous voulez une couleur riche. En général, on préfèrera du blanc pour les couleurs claires, et du noir pour les tons plus foncés.
• Couches de finition : elles sont facultatives. En appliquant une couleur contrastée, vous pourrez créer de beaux dégradés de couleurs. Mais si vous voulez que la première et la deuxième couche soient visibles, allez-y doucement avec la couche de finition.
• Superposition : pour un rendu sophistiqué, vous devrez superposer les couches, en commençant par la première couche, qui sert de base au modèle peint.Il existe plusieurs techniques pour mettre en valeur des détails, créer des reflets ou obtenir un aspect vieilli.

Bien que le PLA soit le plastique le plus facile à peindre pour l’impression 3D, si vous avez besoin d’une pièce plus robuste, optez pour l’ASA ou l’ABS, qui sont tout aussi faciles à peindre, mais un peu plus difficiles à imprimer.

Si vos pièces sont imprimées en PETG ou en nylon, vous allez avoir du mal à les peindre, mais cela n’a rien d’impossible.

Le PETG est connu pour sa résistance chimique et sa surface lisse, ce qui fait que la peinture a du mal à coller. Peindre du plastique nécessite un ponçage très poussé pour créer une surface rugueuse sur laquelle la peinture va pouvoir s’accrocher. Un apprêt standard ne suffira pas forcément ; vous aurez souvent besoin d’un promoteur d’adhérence spécialisé ou d’un apprêt conçu spécifiquement pour les plastiques afin de vous assurer que la peinture ne finira pas par se décoller ou s’écailler.

Le nylon combine plusieurs propriétés qui le rendent très résistant à la peinture : il est lisse, flexible et hygroscopique, ce qui signifie qu’il absorbe activement l’humidité de l’air. Avant de la peindre, il faut complètement déshydrater la pièce imprimée (souvent en la cuisant au four). Même après le ponçage, il faut un promoteur d’adhérence spécialisé pour que tout colle de manière fiable.

Pour colorer les pièces en nylon, la teinture est souvent une solution beaucoup plus efficace et durable que la peinture. Faire teindre des pièces en nylon fait partie des services d’impression 3D.

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